La viruta rebelde
Partir un tronco
En el Blvd. Lázaro Cárdenas, a la altura de Las Trancas, están cortando árboles que parecen muertos. No son muy anchos; los troncos tendrán unos 40 ó 50 cm de diámetro cuando mucho, pero algo es algo. Hoy me detuve ahí cuando iba de regreso a la casa, y con una "cooperación para el refresco" me dejaron llevar un par de pedazos de tronco. Me hubiera gustado algo más largo, pero ya no tenía forma de cargarlo ni transportarlo.
En fin, manos a la obra: hay que partir el tronco fresco, pues entre más seco esté, se va a poner más duro y no se va a partir tan bien. Hay que partir los troncos en mitades, luego en cuartos y en octavos. Al final, a cada octavo se le quita la corteza.
Uno de los tronquitos tenía ya una rajadura a todo lo largo, entonces comencé con cuñas de acero y una cuña improvisada de madera. La madera empieza a crujir cuando se revientan las fibras y se libera la tensión.
Este tronco es pequeño, entonces una vez partido en mitades se puede usar el hendedor. Es una herramienta en forma de L, donde la base de la L es una cuchilla con poco filo - no es para cortar, sino para partir. Se le dan golpes en la parte superior de la base de la L.
Cuando el hendedor no entra más, podemos ayudarnos de una cuña para liberarlo de la madera.
Al comenzar a partir, hay que poner el largo de la cuchilla del hendedor centrado en la madera, para así poder darle golpes en ambos extremos ya que haya penetrado el tronco. Los golpes se le dan de forma alternada en un extremo y en otro, como columpio, para que la madera se parta derecha.
El hendedor tiene un mango largo para poder hacer palanca; esto nos permite abrir la madera ya que estamos cerca del final.
El hendedor me lo fabricaron en una ferretería que estaba enfrente del Mercado Jáuregui; tienen un herrero que les hace herramientas para albañilería. Las cuñas me las hizo el Mtro. Montoya en Coatepec (sobre Melchor Ocampo, casi esquina con la calle Bello).
No sé qué tipo de madera es esta. La albura (capa adentro de la corteza, de madera saturada de savia) es bastante amarilla y el duramen (corazón) es rojizo, con poros grandes.
Luego habrá que quitar la corteza con un hacha especial y cepillar las tablas para que queden planitas - pero eso es trabajo para otro día. Por ahora, pueden esperar y secarse un poco.
Referencias
- Cómo partir un tronco nuevo (Peter Follansbee, en inglés)
- Hachas de un solo bisel para hacer muebles (Peter Follansbee, en inglés)
- Trabajo en madera fresca o verde (Peter Follansbee, en inglés)
Pegamento de gelatina
Antes de que se hicieran adhesivos sintéticos (e.g. el pegamento amarillo para madera es acetato de polivinilo con quién sabe qué porquerías), el pegamento para madera más usado era el que se hacía cociendo cueros y huesos de animales: una gelatina, básicamente. Todavía lo usan los lauderos para hacer instrumentos musicales, pues se pueden corregir errores aún ya que el pegamento está seco; se despega con agua caliente o con vapor y no daña la madera.
Hay varios tipos de pegamentos naturales. Ese de cueros es el que vendían como "cola en hojuelas" en las tlapalerías, pero no lo he conseguido - habrá que preguntarle a un laudero de dónde lo sacan. Los japoneses usan pegamento de arroz para hacer sus shoji, o mamparas de madera y papel - tiene que ser un pegamento reversible, para poder cambiar el papel cuando se deteriora. También se puede hacer un pegamento con gelatina sin sabor, que es la misma proteina animal que la de la cola en hojuelas.
A mi hija le encantan los juguetes miniatura. Hoy le hice unos módulos para guardar algunos de sus Playmobil - la cocinita y el baño son sumamente adorables y detallados, pero es difícil mantenerlos en pie mientras uno juega; el plástico es muy liviano y con cualquier roce se caen.
La idea fue hacer unas bases de madera, con una "pared" trasera sobre la que se fijan los módulos de Playmobil. Quería una forma reversible de fijarlos sin dañar el plástico, entonces un pegamento de gelatina debe funcionar bien.
Se toma un sobrecito de gelatina sin sabor (de la que venden en el súper, para repostería) y se disuelve en poquita agua caliente, tan sólo la suficiente para que se disuelva pero que no quede demasiado aguado. Lo ideal es la consistencia de un moco fresco y líquido, como los que salen al sonarse la nariz en el vapor del baño:
Hay que trabajar rápidamente para que el pegamento no se seque. Si fluye está bien; si se seca de más y queda un moco que ya no se adhiere, hay que echarle un poco más de agua caliente. Se aplica con una brochita o pincel; aquí lo pusimos alrededor del plástico, donde hace contacto con la madera:
Después de unos minutos, el pegamento seca lo suficiente como para que las piezas ya no se caigan. Una vez seco, el sobrante que se exprimió de las uniones se limpia con un trapo húmedo. ¡Ya se puede jugar a gusto!
Las ménsulas decorativas en los extremos de la madera también están pegadas con este pegamento. Las tablas de la base y la pared están clavadas entre sí.
Referencias
- Liquid hide glue - Stephen Shepherd, la referencia definitiva de alquimia carpinteril (en inglés)
- Cola en hojuelas - Lee Valley tools (en inglés)
- Receta para pegamento de arroz - WikiHow (en inglés)
Gubias recién forjadas
Antier fui a recoger las gubias que le encargué al Maestro Miguel Cueto. Así se ven recién forjadas:
Son, aproximadamente, de 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4". ¿Por qué en pulgadas y no milímetros? En realidad no importa, mientras tengan proporciones en común - la gubia de 1/2" es la mitad de la de 1", la de 5/8" es la mitad de la de 1 1/4", etc. Esto permite hacer tallado en madera con patrones geométricos fácilmente, que es lo que quiero hacer. Aquí hay un buen artículo sobre formas básicas para herramientas de tallado en madera.
La gubia pequeña salió de una lima vieja que le di al sr. Cueto; las demás las sacó él de varios trozos de acero de muelle de una suspensión de coche. Siempre me impresiona cómo el acero se puede reciclar cambiándole de forma tan drásticamente.
Este grupo de cinco gubias me salió en 200 pesos. No están terminadas - falta limpiarlas y pulirlas, formar el bisel, sacarles filo, hacerles mangos de madera... Se entiende por qué las gubias comerciales de buena calidad salen como en 400 pesos cada una.
Un herrero en Xalapa
Me ha resultado difícil encontrar herreros que todavía tengan una fragua - los que calientan el acero, lo martillan, sueldan, le dan forma y luego le dan un templado para endurecerlo. Hay muchos "herreros", más bien "balconeros", que ya sólo compran ángulo metálico, lo cortan y sueldan en frío o lo atornillan para hacer portones y ventanas. Pero una fragua es algo mucho más básico; es la forma en que los humanos le hemos podido dar forma y dureza al metal desde hace miles de años.
Necesito unas gubias y unos cuchillos para el taller de carpintería. Conozco un herrero en Coatepec, pero es algo inconveniente tener que ir hasta allá; es un viajecito agradable, pero hay que dedicarle medio día - algo difícil con el ritmo de vida apurado de todos los días.
Preguntando en varios negocios viejos en Xalapa (un talabartero, un zapatero, un tipo que vende velas y mecates), y triangulando sus referencias un tanto ambiguas, conseguí encontrar a uno de los pocos herreros de fragua que todavía hay aquí:
Mtro. Miguel Cueto - herrero de fragua
5 de febrero, entre 20 de noviembre y casi esquina con Obrero, enfrente del panteón
Iba de paso, entonces no tomé fotos, pero el Sr. Cueto tiene un taller bastante grande. Tiene dos fraguas de carbón, un martinete mecánico, varios yunques, esmeriles y una cantidad innumerable de pinzas de herrero. Por lo que tenía regado por ahí, parece que lo que más le encargan son cosas para albañilería - cinceles, amarradores, picos. Sin embargo, me dice que si le llevo una muestra y un dibujo de las gubias, con gusto me las fabrica. Yo les pondría el mango de madera.
Voy a preparar un dibujo a tamaño natural de las hojas de las gubias para llevárselo al Mtro. Cueto. Si quedan bien, ya le encargaré otras herramientas.
El Mtro. Cueto ya está viejito y no tiene aprendiz... ¿alguien se anima?
Cuchillo de marcar
Al hacer marcas en la madera para luego cortarla, lo más natural es usar un lápiz, o para tener más precisión sin estar sacando punta todo el tiempo, un lapicero/portaminas de minas delgaditas. Pero esas minas de 0.5 mm se rompen todo el tiempo.
La forma tradicional de marcar la madera es con un cuchillo especial. Se puede usar un x-acto tipo bisturí o cualquier navaja afilada, aunque la gracia del cuchillo tradicional es que permite mayor precisión, y es más cómodo de usar con escuadra y regla.
En inglés el cuchillo es un "striking knife" o "marking knife".
Forma del cuchillo
La hoja tiene forma de V. Un lado de la hoja es plano, mientras que el otro tiene dos biseles que forman la V.
Con esta forma de la hoja, podemos poner el lado sin bisel pegado a la escuadra y hacer una marca. La forma de cuchillo corta las fibras de forma transversal. El corte es muy finito, entonces tenemos más precisión que con un lápiz.
Técnica
El lado sin bisel va pegado a la escuadra o regla. Como hay dos biseles, podemos marcar en cualquier dirección cómodamente.
Al tener una marca de cuchillo, cuando cortamos con serrucho justo a un lado de la marca, el serrucho no dejará fibras astilladas pues el cuchillo ya se encargó de cortarlas - esto nos da un corte más limpio. Por ejemplo, aquí ponemos el serrucho justo a la derecha de la marca, con la punta de los dientes justo en la marca. Las caras del frente y de arriba de la madera tenían marcas de cuchillo y salen con corte limpio; la cara de atrás no tenía marca y el serrucho la astilla un poco.
Para marcar una línea todo alrededor de la madera, primero marcamos un lado. Pasamos al lado siguiente, ponemos el filo del cuchillo sobre la esquina ya marcada, y deslizamos la escuadra hasta que tope con el cuchillo. Así tenemos marcas que coinciden automáticamente - lo hacemos por tacto más que por ojo, entonces no hay error.
Para transportar marcas de una madera a otra, podemos descansar una madera sobre otra, poner el filo del cuchillo en las marcas de la madera de referencia y dejar que a su vez marque sobre la madera nueva. La cara plana de la cuchilla se puede poner sobre los bordes de la madera de referencia; así obtenemos marcas para dimensiones idénticas.
Conclusión
¡Eso es todo! Aunque podemos usar un lápiz, el cuchillo nos da mayor precisión y no hay que afilarlo todo el tiempo. Además, corta las fibras exteriores de la madera, entonces los cortes de serrucho son más limpios y fáciles, pues los dientes del serrucho automáticamente se van por el camino de la marca del cuchillo.
En otro artículo veremos cómo fabricar un cuchillo de marcar y cómo afilarlo.
Referencias
Cómo afilar un cuchillo de marcar, Chris Schwarz - incluye video (en inglés)
Lápiz vs. cuchillo, Robert W. Lang (en inglés)
Cuestiones ergonómicas de un cuchillo/lezna hecho de una sola pieza, Chris Schwarz - incluye PDF con diagrama de la forma del cuchillo (en inglés)
El misterio del cuchillo de marcar, Adam Cherubini - detalles y técnica sobre cuchillo/lezna (en inglés)
Combinación cuchillo/lezna con mango de madera, Bob Rozaieski - cómo fabricarlo (en inglés)
Comienza el blog de carpintería
Saludos desde "La viruta rebelde". Este es el blog de carpintería tradicional de uno de los talleres de Xalapa, Veracruz. Iré poniendo artículos sobre fabricación de herramientas, muebles y cosillas para la casa, así como técnicas de carpintería tradicional - inalámbrica y silenciosa, impulsada por sudor y café.
