Limpié todas las piezas metálicas de soporte del eje - no tiene baleros, sino nada más bujes de algo que parece latón o bronce.  Bien aceitados, corren suavemente.  También centré la piedra en el eje - se afloja la tuerca principal y se le dan golpecitos a la piedra hasta que queda centrada.  Por suerte está casi perfectamente redonda; la cuidaron bien para que no se desgastara de forma ovalada.  Para redondearla por completo, hay que humedecerla y esmerilar algo ancho, como un tubo o barra de metal.

Ahora me falta hacer un soporte para la herramienta a trabajar - no me gusta la tirita biselada con la que venía el esmeril.  También, ver cómo colgarle un recipiente de agua para que la piedra se mantenga húmeda mientras se trabaja.

Tablas para el portón

Ya tengo hechas las ranuras - la parte "hembra" - de las tablas machihembradas para el portón del huerto.  Las ranuras las hice con el guillame del otro día.  Funciona mejor de lo que me esperaba.

Ahora bien, para hacer la parte "macho" de las tablas, tengo que fabricar un guillame de lengüetas.  O sea, rasurar un yak.

Un gabinete para mi oficina

Entre los objetos que conspiran para mantener mi escritorio y libreros en perpetuo estado de desastre, se encuentran:  cámara, celular, cables, conectores, cargadores, desarmadores, tijeras, juego de geometría, la llave para cambiar el tanque de gas, la cinta de teflón para el mentado tanque de gas, CDs vírgenes, tarjetitas de memoria para la cámara... una infinidad de chácharas que no tienen un lugar asignado.

Bien, pues "ya no más".  Comencé a hacer un gabinete que irá colgado en la pared. Es algo similar a esto, aunque sin la puerta curveada.  Tengo por ahí unas bisagras de hierro forjado que irían bien con una puerta de marco y tablero.

También quiero este gabinete como una excusa para practicar el ensamble de colas de milano, que hasta ahora no me ha salido bien.  Las tablas laterales van unidas al piso y techo del gabinete con colas de milano:

Lo que hace la práctica... la primera de las esquinas ensambló bien:

No quedó totalmente hermética, pero no importa - el chiste es que se sostenga.  Las protuberancias se cepillan ya que el gabinete esté terminado, para que todo quede parejito.

Ahora faltan las otras tres esquinas.  Eso lo voy a documentar aquí, ahora que ya sé lo que estoy haciendo :)

Lo primero fue terminar el cortador.  Está basado un "arco de San José", un serrucho de tipo europeo que se mantiene en tensión con un torniquete.  Los planos del arco de Tools for Working Wood son excelentes, y se pueden descargar de ahí.  Aquí, Joaquín y Paco nos muestran los planos y el resultado.

Todos trabajando: Héctor armando el arco de San José, Joaquín haciendo muescas en la maderita del torniquete con una escofina, y yo viendo qué tan derecho está un tablón.

Amarrando el alambre de acero para el cortador...

Ajustando la tensión del torniquete...

Se hace el primer corte en el bloque de jabón, cortando hacia abajo...

¡Y se rompe el alambre!  Al perder la tensión, se desarma todo el juguete.

Un segundo intento, con alambre nuevo, y columpiando y deslizando el alambre para que pueda remover el material cortado...

No corta muy bien.  La batalla contra el jabón se vuelve personal.  ¿Qué tal con una seguetita...?

La conclusión es que necesitamos un alambre de acero más resistente, algo así como alambre de piano, y que sea más delgado para que corte fácilmente.

Mientras tanto, Paco estuvo amarrando hilo a un marco de madera, para que se puedan trepar los frijoles del huerto.

Después, nos pusimos a hacer la estructura de una hamaca para las perritas que viven en casa de Paco y Joaquín.  Es una cruz que va en el piso y de cuyos extremos salen cuatro postes verticales; de estos se cuelga la hamaca.

Primero, se marca el ancho de los brazos de la cruz sobre un tablón, usando un gramil:

Se serrucha a mano, como los neandertales orgullosos.

Mientras serruchábamos el segundo brazo de la cruz, Paco se puso a cepillar el primer brazo.  Se empieza con un cepillo del número 5, para emparejar la madera hasta casi llegar a la línea que dejó el gramil.

Luego se usa una garlopa del número 8 para dejar la madera bien recta.  ¡Esa sí que es una viruta!  Sabemos que la madera queda derecha cuando la garlopa hace un corte parejo a todo lo largo.

He aquí las auténticas virutas rebeldes, enrolladitas y listas para ver qué otro uso se les puede dar.

Para unir los brazos de la cruz hicimos un ensamble a media madera, sólo que los brazos no quedan a 90 grados entre sí. Quedan en forma de X. Se marcan los ángulos con una falsa escuadra, se serrucha con cuidado y luego se saca la madera con formón.

Finalmente se ensamblan los dos brazos.  Ese martillo de goma tiene por nombre "Persuasión".

Por último empezamos a hacer los postes verticales que irán unidos a los brazos de la cruz.  Se van a unir con ensambles de caja y espiga con cogotes.  No terminamos de hacerlos; las fotos vendrán en otra ocasión.

Referencias

• Planos para arco de San José, de Tools for Working Wood

Alguien con la mente en el siglo XXI haría el machihembrado con un router y puntas especiales.  Los que nos sentimos más a gusto en el siglo XIX usamos un guillame de ranuras y su contraparte, un guillame de lengüetas.

Hace un par de semanas hice mi primer guillame/cepillo, el de ranuras. Aquí está junto con la ranura que corta:

Vista con la cuña y la cuchilla:

Vista inferior:

Por flojo, y por prisas, no tomé fotos del proceso de fabricación. Pero me falta hacer la contraparte, el guillame para lengüetas. Ese sí lo voy a documentar y a postear aquí; la fabricación de este primero es más sencilla.

El guillame de ranuras no está perfecto aun; hay un espacio pequeño entre la cuchilla y su suporte, y entre la cuchilla y la cuña.  Hay que afinar eso.  Además, la salida de virutas podría tener una forma mejor definida.  Me falta darle un acabado de aceite de linaza al cuerpo del guillame.

Pero funciona razonablemente bien sobre las tablas de pino que voy a usar para el portón, y eso es lo que cuenta.  Ojalá se porte bien al ponerlo a trabajar en serio.

Primero hay que hacer la cuchilla; luego el cuerpo de la guimbarda.

Cuchilla

Usé una llave hexagonal (Allen) de 1/4". Se puede usar una más pequeña para tener una cuchilla más estrecha.

Hay que quitarle la mitad de la parte inferior para dejar una suela plana.  Todavía no está listo el esmeril, entonces lo hice con una lima.  Se monta la llave hexagonal en un tornillo de banco y se lima hasta alcanzar la parte más ancha.

Nos queda esto, la mitad del hexágono y una base plana.

Ahora, hay que rebajar en diagonal desde el extremo hasta un poco más abajo del vértice de la L, para que la suela quede "caída" unos pocos grados.  Para ver qué tanto avanzamos, primero se puede pintar la suela con marcador permanente; el metal que quitemos va a dejar una superficie brillante.  Hay que quitar primero el material cerca del vértice e irse acercando al extremo.  Con una regla revisamos que en efecto vaya quedando plano; si hay entradas de luz bajo la regla, es que no está plano.

Esto es a lo que queremos llegar - al extremo de la izquierda no le quitamos material, y cae una pendiente unos cuantos grados en dirección al vértice.  Esto es para que la cuchilla pueda pasar libremente sobre la madera sin atascarse al "pisar".

Ahora hay que hacer el bisel.  Es engorroso afianzar la cuchilla en el tornillo de banco en una posición cómoda, pero hay que buscarle.

Por fin el bisel queda así.  El ángulo no importa mucho; cualquier cosa por debajo de 30 grados está bien.

Ahora hay que afilar y asentar la suela y el bisel.  Primero la suela y luego el bisel en piedra burda (usé grano 600), luego ambos en piedra mediana (grano 1000) y por último se pulen ambos (grano 8000).   Para trabajar el bisel hay que tomar la cuchilla por el lado largo y pasarlo por afuera y un lado de la piedra.

Podemos hacer una pequeña prueba en la esquina de una tabla; debe cortar fácilmente como un formón bien afilado.

Cuerpo de la guimbarda

Primero pegué dos sobrantes de caoba para tener un "escalón".  Obviamente hay que cepillar las superficies a unir para que estén bien planitas.

Luego, se cepillan la suela y la pared para que queden a 90 grados.

Con la escuadra se marca una línea alrededor de la pieza, aproximadamente al centro.

Si fuera menos flojo haría una cuña de madera para sostener la cuchilla, pero estos tornillos de mariposa con tuerca para insertar son más fáciles.  Hay que medir la longitud del tornillo y transportarla a ambos lados de la guimbarda.  Tomamos la misma distancia de cada lado con el compás de puntas; ahí hacemos unas marcas para taladrar el agujero para la cuchilla.

Se taladra de ambos lados hasta la mitad de la madera, con una broca de poco más de 1/4" - de ambos lados, sin perforar toda la madera de una sola vez, para evitar que la madera se astille al salir la broca por el otro extremo.  Así nos queda un agujero limpio.

Taladramos de un lado...

... y del otro lado...

... y nos queda así, limpiecito.

Luego hay que hacer un agujero para el tornillo y su tuerca desde la parte trasera, hasta llegar al de la cuchilla.  Aquí la lezna es nada más para ver el interior.

Ahora hay que hacer un gran agujero para poder ver la cuchilla desde arriba de la guimbarda.  Metemos la cuchilla y usamos el borde con filo como centro para el agujero grande.  Me di cuenta que estas brocas Ryobi, del paquete-super-especial de 200 pesos del Home Depot, son una cochinada.  Vienen sin filo y con demasiada traba en los dientes.  Terminé el agujero con una sierrita para calar.

Ahora sí, la parte creativa; hay que darle forma al cuerpo de la guimbarda.  Primero redondée el frente con la sierra para calar y le quité las esquinas de arriba con un formón.

Y luego, todo se vale. Formón, cuchillo, escofina, gubia, lo que sea para ir dándole una forma que sea cómoda de manipular.

Por último, hay que escarbar un canalito en la suela, detrás y adelante de la cuchilla, para que las virutas puedan escapar y para que la cuchilla pueda entrar hasta el fondo.

La guimbarda queda así ya ensamblada:

¡Pero tiene un problema!  No pensé en que no hay nada que sostenga la tuerca por atrás, entonces se sale al apretar el tornillo.  En el siguiente post veremos cómo arreglarla.

Referencias

• "Guimbarda para pobres" hecha con un formón - Paul Sellers (inglés)
• "Guimbarda para no tan pobres" con una llave hexagonal - Paul Sellers (inglés)
• Guimbarda - Carpintería para aficionados

Es un esmeril de piedra arenisca de unos 43 cm de diámetro.  Parece que la única falla es el mordisco que tiene en el borde, pero aun así sirve para afilar.  El eje metálico está roto en un extremo, pero todavía tiene suficiente material como para soldarle una manija.  Hay que limpiar todo, asegurar bien la piedra con cuñas y rectificarla para que quede bien redonda.  Con esto vamos a poder afilar en grande...

Referencias

• William Noyes, "Handwork in Wood", pp. 117.
• Stephen Shepherd, "Grinding tools"

En el excelente blog de Joshua Klein, quien restaura muebles antiguos, encontré un video muy interesante de cómo se hace la laca natural.  La primera parte del video es sobre el insecto de la laca y su entorno - un pueblito en la India con un bosque de árboles donde crecen estos insectos.  Durante su ciclo reproductivo, secretan una cera resinosa y se cubren de ella para proteger sus huevos. Las ramas de los árboles quedan cubiertas de esta sustancia.  Luego, se cortan las ramas y se les quita la corteza.  Se muele, se limpia, y se calienta para derretir la laca, que luego se vierte en "galletas" o en láminas finas que, una vez secas, se granulan para vender.

El video muestra el proceso tradicional a mano, que todavía se realiza, y también el mecanizado.  Es impresionante ver las hojas de laca flexibles y estirándose.

Video: Cómo se hace la laca natural

Este tronco es pequeño, entonces una vez partido en mitades se puede usar el hendedor.  Es una herramienta en forma de L, donde la base de la L es una cuchilla con poco filo - no es para cortar, sino para partir.  Se le dan golpes en la parte superior de la base de la L.

Cuando el hendedor no entra más, podemos ayudarnos de una cuña para liberarlo de la madera.

Al comenzar a partir, hay que poner el largo de la cuchilla del hendedor centrado en la madera, para así poder darle golpes en ambos extremos ya que haya penetrado el tronco.  Los golpes se le dan de forma alternada en un extremo y en otro, como columpio, para que la madera se parta derecha.

El hendedor tiene un mango largo para poder hacer palanca; esto nos permite abrir la madera ya que estamos cerca del final.

El hendedor me lo fabricaron en una ferretería que estaba enfrente del Mercado Jáuregui; tienen un herrero que les hace herramientas para albañilería.  Las cuñas me las hizo el Mtro. Montoya en Coatepec (sobre Melchor Ocampo, casi esquina con la calle Bello).

No sé qué tipo de madera es esta.  La albura (capa adentro de la corteza, de madera saturada de savia) es bastante amarilla y el duramen (corazón) es rojizo, con poros grandes.
Luego habrá que quitar la corteza con un hacha especial y cepillar las tablas para que queden planitas - pero eso es trabajo para otro día.  Por ahora, pueden esperar y secarse un poco.

Referencias

• Cómo partir un tronco nuevo (Peter Follansbee, en inglés)
• Hachas de un solo bisel para hacer muebles (Peter Follansbee, en inglés)
• Trabajo en madera fresca o verde (Peter Follansbee, en inglés)

Hay varios tipos de pegamentos naturales.  Ese de cueros es el que vendían como "cola en hojuelas" en las tlapalerías, pero no lo he conseguido - habrá que preguntarle a un laudero de dónde lo sacan.  Los japoneses usan pegamento de arroz para hacer sus shoji, o mamparas de madera y papel - tiene que ser un pegamento reversible, para poder cambiar el papel cuando se deteriora.  También se puede hacer un pegamento con gelatina sin sabor, que es la misma proteina animal que la de la cola en hojuelas.

A mi hija le encantan los juguetes miniatura.  Hoy le hice unos módulos para guardar algunos de sus Playmobil - la cocinita y el baño son sumamente adorables y detallados, pero es difícil mantenerlos en pie mientras uno juega; el plástico es muy liviano y con cualquier roce se caen.

La idea fue hacer unas bases de madera, con una "pared" trasera sobre la que se fijan los módulos de Playmobil.  Quería una forma reversible de fijarlos sin dañar el plástico, entonces un pegamento de gelatina debe funcionar bien.

Se toma un sobrecito de gelatina sin sabor (de la que venden en el súper, para repostería) y se disuelve en poquita agua caliente, tan sólo la suficiente para que se disuelva pero que no quede demasiado aguado.  Lo ideal es la consistencia de un moco fresco y líquido, como los que salen al sonarse la nariz en el vapor del baño:

Hay que trabajar rápidamente para que el pegamento no se seque.  Si fluye está bien; si se seca de más y queda un moco que ya no se adhiere, hay que echarle un poco más de agua caliente.  Se aplica con una brochita o pincel; aquí lo pusimos alrededor del plástico, donde hace contacto con la madera:

Después de unos minutos, el pegamento seca lo suficiente como para que las piezas ya no se caigan.  Una vez seco, el sobrante que se exprimió de las uniones se limpia con un trapo húmedo.  ¡Ya se puede jugar a gusto!

Las ménsulas decorativas en los extremos de la madera también están pegadas con este pegamento.  Las tablas de la base y la pared están clavadas entre sí.

Referencias

• Liquid hide glue - Stephen Shepherd, la referencia definitiva de alquimia carpinteril (en inglés)
• Cola en hojuelas - Lee Valley tools (en inglés)
• Receta para pegamento de arroz - WikiHow (en inglés)

Son, aproximadamente, de 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4".  ¿Por qué en pulgadas y no milímetros?  En realidad no importa, mientras tengan proporciones en común - la gubia de 1/2" es la mitad de la de 1", la de 5/8" es la mitad de la de 1 1/4", etc.  Esto permite hacer tallado en madera con patrones geométricos fácilmente, que es lo que quiero hacer.  Aquí hay un buen artículo sobre formas básicas para herramientas de tallado en madera.

La gubia pequeña salió de una lima vieja que le di al sr. Cueto; las demás las sacó él de varios trozos de acero de muelle de una suspensión de coche.  Siempre me impresiona cómo el acero se puede reciclar cambiándole de forma tan drásticamente.

Este grupo de cinco gubias me salió en 200 pesos.  No están terminadas - falta limpiarlas y pulirlas, formar el bisel, sacarles filo, hacerles mangos de madera...  Se entiende por qué las gubias comerciales de buena calidad salen como en 400 pesos cada una.

Necesito unas gubias y unos cuchillos para el taller de carpintería.  Conozco un herrero en Coatepec, pero es algo inconveniente tener que ir hasta allá; es un viajecito agradable, pero hay que dedicarle medio día - algo difícil con el ritmo de vida apurado de todos los días.

Preguntando en varios negocios viejos en Xalapa (un talabartero, un zapatero, un tipo que vende velas y mecates), y triangulando sus referencias un tanto ambiguas, conseguí encontrar a uno de los pocos herreros de fragua que todavía hay aquí:

Mtro. Miguel Cueto - herrero de fragua
5 de febrero, entre 20 de noviembre y casi esquina con Obrero, enfrente del panteón

Iba de paso, entonces no tomé fotos, pero el Sr. Cueto tiene un taller bastante grande.  Tiene dos fraguas de carbón, un martinete mecánico, varios yunques, esmeriles y una cantidad innumerable de pinzas de herrero.  Por lo que tenía regado por ahí, parece que lo que más le encargan son cosas para albañilería - cinceles, amarradores, picos.  Sin embargo, me dice que si le llevo una muestra y un dibujo de las gubias, con gusto me las fabrica.  Yo les pondría el mango de madera.

Voy a preparar un dibujo a tamaño natural de las hojas de las gubias para llevárselo al Mtro. Cueto.  Si quedan bien, ya le encargaré otras herramientas.

El Mtro. Cueto ya está viejito y no tiene aprendiz... ¿alguien se anima?

La forma tradicional de marcar la madera es con un cuchillo especial. Se puede usar un x-acto tipo bisturí o cualquier navaja afilada, aunque la gracia del cuchillo tradicional es que permite mayor precisión, y es más cómodo de usar con escuadra y regla.

En inglés el cuchillo es un "striking knife" o "marking knife".

Forma del cuchillo

La hoja tiene forma de V. Un lado de la hoja es plano, mientras que el otro tiene dos biseles que forman la V.

Con esta forma de la hoja, podemos poner el lado sin bisel pegado a la escuadra y hacer una marca. La forma de cuchillo corta las fibras de forma transversal. El corte es muy finito, entonces tenemos más precisión que con un lápiz.

Técnica

El lado sin bisel va pegado a la escuadra o regla. Como hay dos biseles, podemos marcar en cualquier dirección cómodamente.

Al tener una marca de cuchillo, cuando cortamos con serrucho justo a un lado de la marca, el serrucho no dejará fibras astilladas pues el cuchillo ya se encargó de cortarlas - esto nos da un corte más limpio.  Por ejemplo, aquí ponemos el serrucho justo a la derecha de la marca, con la punta de los dientes justo en la marca.  Las caras del frente y de arriba de la madera tenían marcas de cuchillo y salen con corte limpio; la cara de atrás no tenía marca y el serrucho la astilla un poco.

Para marcar una línea todo alrededor de la madera, primero marcamos un lado. Pasamos al lado siguiente, ponemos el filo del cuchillo sobre la esquina ya marcada, y deslizamos la escuadra hasta que tope con el cuchillo. Así tenemos marcas que coinciden automáticamente - lo hacemos por tacto más que por ojo, entonces no hay error.

Para transportar marcas de una madera a otra, podemos descansar una madera sobre otra, poner el filo del cuchillo en las marcas de la madera de referencia y dejar que a su vez marque sobre la madera nueva.  La cara plana de la cuchilla se puede poner sobre los bordes de la madera de referencia; así obtenemos marcas para dimensiones idénticas.

Conclusión

¡Eso es todo! Aunque podemos usar un lápiz, el cuchillo nos da mayor precisión y no hay que afilarlo todo el tiempo. Además, corta las fibras exteriores de la madera, entonces los cortes de serrucho son más limpios y fáciles, pues los dientes del serrucho automáticamente se van por el camino de la marca del cuchillo.

En otro artículo veremos cómo fabricar un cuchillo de marcar y cómo afilarlo.

Referencias

Cómo afilar un cuchillo de marcar, Chris Schwarz - incluye video (en inglés)

Lápiz vs. cuchillo, Robert W. Lang (en inglés)

Cuestiones ergonómicas de un cuchillo/lezna hecho de una sola pieza, Chris Schwarz - incluye PDF con diagrama de la forma del cuchillo (en inglés)

El misterio del cuchillo de marcar, Adam Cherubini - detalles y técnica sobre cuchillo/lezna (en inglés)

Combinación cuchillo/lezna con mango de madera, Bob Rozaieski - cómo fabricarlo (en inglés)